je suis d’accord avec takkyu, un bois all+ / off- genre stiga allround tu colles un rozena et un G1.
Et feu !
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2 Vari Spin 1,8 mm sur un Primorac off- c’est parfait !
Chez Butterfly le Flextra est un excellente plaque pour un débutant. Au prix de 21,90 euros… Très bon rapport qualité/prix …
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Entre le Flextra et le Rozena, c’est pas près d’être la même chose…
Bon de toutes façons, vu comme c’est parti les amateurs ne vont peut-être même pas jouer avant septembre 2021, donc d’ici là je vais repartir de zéro !
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J’en ai pris deux en 1.7/1.9 mm mais je ne peux pas en dire plus pour le moment
Donc pour résumer, que choisir en Roundell aussi bien en CD qu’en RV ?
Sachant qu’il y a 3 types : classic, hard et soft quelle serait la meilleure combinaison ?
En épaisseur ce serait soit 1,7 soit 1,9 mais je ne sais pas.
L’idéal est que lorsque je fais un coupé CD comme RV la balle ne monte pas et frôle le filet, c’est pour ça que outre le geste je pense que la dureté et l’épaisseur ont un rôle pour corriger ça et éviter que la balle parte trop en cloche et que je me fasse allumer.
soit tu prends la meme chose de chaque cotés (2 softs ou 2 classic).
soit tu prends une version Soft pour le Rv et classic pour le CD
Ahhhhhhh j’en peux plus, les Joola Samba et Samba Plus sont à -20% sur Wack !
Je ne sais plus quoi prendre 
Samba c’est trop tendre, ce sera donc Tackiness Drive 1,9 en RV et Sriver 1,9 en CD
Un set classique des années 70… et c’est toujours un choix très acceptable …
Je suis d’accord aussi j’ai essayé pas mal de revêtements et le Roundell de dureté moyenne (le standard quoi) est très bien, pas trop cher, il accroche correctement, peu tensors et dynamique donc c’est toi qui y met quand même le geste et la puissance il joue pas non plus à ta place, la dureté n’est ni trop tendre (ça peut rendre « flemmard » dans ses gestes et ralenti l’acquisition d’un bon touché de balle selon moi), ni trop dur (ce qui peut être décourageant quand on a l’impression d’avoir une brique comme raquette et aucune sensation/plaisir dans le contact balle raquette).
PAR CONTRE 
moi je suis un peu casse-cou et si tu es super motivé de progresser et que tu as à coeur d’acquérir une technique propre même au prix de « souffrance », je garderais donc toujours ton bois et j’y collerais deux hurricane 3 néo mousse orange version commerciale (20-25€ la plaque) et en avant !!
C’est pour ça que plus tes revêtements sont dur et moins ils sont dynamiques à faible impact, d’une manière générale quoi, et facilite le petit jeu (poussette, remise de service).
Donc l’idée c’est de prendre le plus dur possible (car aussi plus c’est dur moins ça plafonne en vitesse max quand tu t’engages, quand c’est tendre tu peux vite arriver à saturer la mousse) tout en restant dans une sensation acceptable pour toi.
Tu peux détailler ça stp ça m’intéresse
Bon je vais un peu faire des généralités pour simplifier et te faire sentir ce que je pense (de par mon expérience et de toutes mes lectures théoriques), mais évidement il y aura des exceptions et d’une plaques à l’autres des tendances différentes.
En tout cas je pense que d’une manière générale les tensors tendres (en dessous de 40/42° pour moi) sont plutôt on/off (« ça déclenche », la mousse s’active) et selon les plaques c’est plus ou moins marqué. Je trouve aussi que plus c’est tendre moins il y a besoin de s’engager pour activer la mousse. Mon constat est que du coup des « débutants » (qui apprennent les bases du ping donc leurs 2,3 voir 4 premières années selon leur investissement dans les entraînements et la fréquence) qui jouent avec des plaques tendres « laissent la raquette jouer pour eux ». J’ai deux trois potes au clubs qui jouent depuis quelques années avec pryde 30 et impuls speed 32,5° et ils ont pris l’habitude sur leur premier démarrage en top mou de faire un tout petit geste sec qu’ils arrêtent au moment de l’impact balle raquette en utilisant que l’effet tensor de la plaque ce qui fait une balle assez en cloche qui manque quand même de vitesse et maintenant qu’ils progressent (environ 750-800) commence à rencontrer des adversaires qui s’appuient facilement sur leurs top d’ouverture pour leurs coller une grosse mine (et moi le premier 
). Et c’est difficile pour eux maintenant de faire un top d’ouverture sur balle coupée en utilisant tout leur corps et plus seulement l’avant bras et le poignet, pour mettre plus de vitesse dans la balle et qu’elle soit plus rasante.
Et pour l’histoire du touché de balle je trouve qu’avec des plaques tendres j’ai moins de variations/possibilités de vitesse de balle aussi bien dans le petit jeu sur petit impact que sur les top. Surement aussi du à ce côté on/off qui fait que la balle part ou pas et que c’est difficile d’avoir toute une variété de vitesse intermédiaire et donc plus difficile de travailler mon touché de balle… CQFD 
Dis moi si ça te semble assez clair
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d’abord qu’est ce qu’un top mou pour toi ?
car c’est normal de se prendre un pain si tu envoies un top mou et haut !!!
pour le touché de balle, si tu veux pouvoir travailler la balle, il ne faut pas un bois trop rigide et des plaques avec de l’epaisseur, d’ailleurs beaucoup d’entraineurs préconisent de jouer en max pour cela !!
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Mais plus tu as d’épaisseur, moins le contrôle est bon , non ?
tout est relatif, tu peux très bien savoir gérer la balle.
moi par exemple, j’ai besoin de sentir la balle rentrer dans la raquette pour la retravailler d’ou coup j’ai besoin d’épaisseur.je pense repassé de 2 mm à Max bientot.
en bloc, par exemple, je bloc passif (en controle) ou de facon plus acive, non pas en mode piston ou claquette, mais en repassant par dessus la balle (un micro contre top en sorte) donc l’epasisseur me sert à garder la balle plus logtemps dans la raquette.
C’est quand le top est clairement orienté rotation plutôt que vitesse. Je pense que c’est la même chose que quand je lis des personnes qui parlent de « frotté fin » avec le topsheet plus qu’avec la mousse. Et c’est là pour moi qu’une grosse différence intervint entre mousse tendre et mousse dure car les mousses tendres peuvent quand même être activées avec un frotté fin et déclancher l’effet tensor et donc sans faire « l’effort » de rentrer dans la balle elle a quand même une certaine vitesse, alors qu’avec une mousse dure le même frotté va faire « plouf » et donc souvent un bas de filet. Ce qui va inciter le joueur avec mousse dure à rentrer davantage dans la balle et lui mettre plus de vitesse. Et avec l’expérience il pourra avoir une plus grande variation de rotation et de vitesse dans son top d’ouverture qu’un joueur avec mousse tendre qui (en exagérant) aura à peu près la même vitesse (celle quand la mousse déclenche). Il pourra évidemment en mettre un peu plus de vitesse mais difficilement en mettre moins car si la mousse déclenche pas la balle ne partira pas de la raquette (en caricaturant).
Oui oui évidemment c’était davantage un grossissement du trait pour mieux illustrer ce que je voulais dire.
Sûrement. Je t’avoue que là j’étais focus sur les plaques et je ne pensais pas du tout au bois. Surtout que je ne maîtrise pas encore bien le domaine des bois.
Oui c’est vrai que j’ai oublié la composante épaisseur des plaques. Et je te rejoins là dessus, pour moi pour un jeu allround/offensif il faut au minimum du 1,9-2,0mm car là aussi ça permet une plus grande variété de coups et de vitesse dans le jeu, avec le bon compromis à trouver entre :
- Trop épais => perte de sensations dans le touché de balle et trop de dynamisme
- pas assez d’épaisseur => moins de potentiels et de variations dans mes coups car je peux vite jouer « sur le bois » quand je commence à rentrer plus fort dans la balle et donc j’atteins plus vite les limites de ma mousse qui ne peut plus se compresser davantage…
Bref voilà mon avis 
Tu vois donc on n’est pas d’accord sur les terminologie du ping.
un Top Mou n’est pas un top frotté, c’est tout l’inverse.
un top mou est un top porté et donc sans aucun effet, c’est un faux Top.
@anon50893270 qu’en penses tu ?
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J’ai la même définition du top mou
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