plaques CD assez rapides et mousses tendres… C’est sûr pour pas faire de fautes près de la table faut y aller finement.
Oui, c’est ça le truc, mais il faut en fait un certain temps d’adaptation pour obtenir le toucher adéquat, certains (venant de matos européen) y arrivent rapidement, d’autres mettent plus de temps et certains n’y arrivent pas.
Pour ma part l’adaptation est allée très vite, vu que j’avais plutôt un jeu de bourrin en top frappé. J’ai même récemment abandonné mon 868 japan soft pour un medium en revers, avec donc une mousse plus dure et ça me convient mieux en fait.
Je suis totalement d’accord concernant le toucher de balle. Venant des revêts. européens ça change pas mal de choses… De mon côté ça ne m’a pas dérangé.
Le plus difficile étant le surcroît d’engagement physique nécessaire pour les tops “mou” et tops frappés si on veut faire tourner un max…
D’ailleurs en terme de quantité d’effet, je pense que je n’ai jamais mis autant de sauce sur top “mou”, 9 fois sur 10 si c’est pas bloqué activement au rebond par l’adversaire, ça fini toujours dehors…Mais pour tenir un match complet faut être quand même bien physique…
Ayant testé récemment de les sensations du 868 Japan Soft en 1.8, je trouve que c’est un bon revêtement, très prévisible et efficace à la table, d’autant plus qu’il y a un coté multi-vitesses (on s’en rend compte en top loin de la table) très appréciable, mais ce qui fait que je ne le garderai pas en CD est que ça demande trop d’engagement physique pour exploiter totalement la plaque, car si on est pas totalement actif la balle ne pars pas de la raquette ou alors l’impact de la balle sur le revêt. n’envois pas plus de sauce que ça… D’où l’importance d’être bien physique
Après en revers je m’oriente vers du plus tendre, du coup je n’ai testé que brièvement…
Je ne suis pas un monstre de physique non plus, je trouve le terme de “surcroît d’engagement physique” un peu fort, il faut juste toujours avoir une action même minime sur la balle et ne pas laisser jouer la plaque seule, comme on peut le faire avec un tensor (on met la raquette en opposition et la plaque fait le reste). Parfois il s’agit juste de faire un petit truc avec la main, donc pour moi, ça ne demande pas un gros surcroît d’engagement physique.
Vu de mon côté, je ne peux pas supporter que la plaque m’empêche de donner une action sous peine qu’elle parte trop vite ou de façon imprévisible, j’apprécie de pouvoir comprendre pourquoi j’ai sorti la balle ou pourquoi je l’ai mise au filet. Je ne peux pas envisager de ne rien faire à la balle, mettre ma raquette en opposition et m’en remettre à mon matos, sauf si c’est pour faire une amortie (avec un 868 si on ne fait rien c’est amorti)!
J’ai reçu mes 868 et là, j’ai un problème. Impossible de les coller. En fait, il s’agit plus d’un problème de colle (Révolution 3) ; elle refuse de rester sur le bois. J’ai essayé sur 2 bois différents et j’ai le même résultat.
J’imagine que tu veux dire qu’après avoir collé la plaque sur le bois, elle s’en détache et la colle reste sur le revêtement ? J’imagine mal que la colle ne tienne pas au bois lui-même, à moins qu’il soit verni et lisse comme un miroir… Personellement, après avoir posé la plaque (et avant de la découper), je mets toujours sous presse au moins 24h, et j’ai jamais eu de problème de décollage. Je mets deux dictionnaires + 2kg.
Tu attends suffisamment avant de le mettre sur le bois ?
Perso, je mets 2 couches sur le revêtement et une sur le bois et j’assemble quand les couches sont redevenues translucides, Je passe juste un coup de tube à balles pour chasser les bulles d’air éventuelles sans presser fortement.
Jamais eu de souci.
Certes oui, c’est vrai que “le surcroît d’engagement physique” est un peu fort… Je faisais plus une analyse de mon cas en CD par rapport a mon style de jeu. Ayant testé le 729FX Supersoft il y a un moment, là par contre il faut s’engager totalement comparé au 868, il y a quand même une bonne différence
J’ai un jeu avec des gestes très amples et un angle de raquette un peu moins prononcé pour le top frappé, du coup je joue en permanence en top “mou” et ça demande pas mal d’engagement physique pour que les balles restent courtes et très saucées…
Après c’est sûr qu’on peut exploiter la plaque quand même sans forcer ces gestes, si on a un bon coup de poignet ça reste très efficace aussi, et c’est vrai qu’en bloc (surtout amorti) c’est chirurgical et ça tombe mollement derrière le filet.
En terme de sensations de jeu je comprends ton cas et c’est aussi pour ça que de mon côté j’ai voulu essayer les 868… Plus le temps passe, plus je cherche à trouver des plaques contrôlables et moins dynamiques que les tensors de base… Progressivement mon jeu évolue aussi en fonctions de ses critères… Mais je ne désespère pas avec le Japan Soft, je reprendrai la bête sur un bois un peu plus rapide pour continuer mes tests et probablement une bonne couche d’huile pour attendrir et dynamiser un peu plus car j’en avait mis très très peu avant de la coller
liopic
(Clst 14, Nittaku Goriki, Xiom Omega Pro 2 mm, Victas P1V 0x)
#1289
Pour Statixit, dernièrement, j’ai collé deux 868 FT sur 2 vieux bois Boll Forte et malgré la colle N°3 ou Finezip, pressage de 24h00 sous qq livres, ça n’a jamais collé… Ces vieux bois étaient d’origine (?) un peu vernis et devaient être utilisés à la colle rapide… Je les ai délicatement ponçé avec un vieux papier de verre ultra fin, et après, le collage était normal…
Je fais comme toi également. On peut se rater une fois, mais là, 3 fois de suite… avec 2 revêtements différents et 2 bois différents.Enfin bref merci à toi et @Jean-Balthazar pour vos réponses.
Peut être un bon bois off et même une version medium ou medium hard associé à ce type de bois pourraient valoir la peine d’être essayés. Le manque de dynamisme sur petit impact est bien mieux géré sur bois off. Je trouve le contrôle de balle meilleur sur les version medium et medium hard que sur la version soft…
Alors avec le japan soft 2mm, séance hier en modifiant mon geste de RV, c’est beaucoup mieux !
A plat je fais une sorte de geste souple et dynamique d’arrière-avant de la main sans trop déplier le coude (comme quand on sème des graines). J’ai perdu en précision gauche-droite (timing nouveau je pense), mais je maitrise plus la profondeur/hauteur de ma balle. Avant je faisais un geste de piston rigide en utilisant l’épaule.
Et même en top RV c’est mieux. Avant je faisais un geste très ample quand je voulais envoyer fort, raquette qui finissait au dessus de la tête bras tendu et tout le poids sur les talons, j’avais aucune précision et la balle n’allait pas très vite. Maintenant je bloque mon épaule et utilise seulement le poignet pour un petit démarrage, et je rajoute la “rotation” autour du coude pour le démarrage plus fort (comme dans les vidéo pingcentre en chine : https://www.youtube.com/watch?v=VZaJMzs25fU). La balle va plus vite tout en restant précis, et j’ai moins mal au dos.
J’ai rajouté une 1/2 couche de vaseline à la première 1/2 couche d’il y a 1mois, et maintenant ça va beaucoup mieux pour la poussette, la balle passe plus facilement le filet, sans partir trop loin quand je pousse long. J’ai moins besoin de forcer et donc je suis plus précis. Par contre j’ai l’impression de prendre plus(+) les effet adverses, je préfère car ça me perturbe moins qu’avant où je pouvais limite remettre à plat un service coupé court mais pas un long qui plongeait dans le filet (je pense une différence de pénétration dans la mousse).
En bloc ça ne pas changé, si je ne fais rien (raquette en opposition) la balle est amortie dans le filet. Et les blocs appuyés ne sont pas trop long. J’avais peur en boostant que se soit trop puissant, mais non ça donne vie au revêtement sans lui donner des ailes façon tensor.
Je continu mon apprentissage des bons gestes, qui est grandement facilité avec les 868. Car si je me loupe sur le geste je le vois tout de suite !
868 japan medium hard 2 ou 2,2 mm + 3 couches de seamoon pour le coup droit et 868 factory tuned 2 ou 2,2 mm (plutôt 2 mm pour ne pas trop plomber la raquette) + 3 couches de seamoon +1 si besoin, après quelques jours (sinon 4 couches d’un coup c’est infaisable, à 3 couches la plaque est déjà bien en rouleau).
A la base le factory tuned est aussi dur que le medium hard mais comme il est très sensible au booster, la plaque ramollit bien, surtout à plus de 3 couches. Les rouges semblent un peu plus dynamiques.
Le japan soft en 2 mm peut aussi être un bon candidat pour le revers mais c’est moins puissant.
