J’ai quasi toutes les valeurs de tout les bois que j’utilise en plis avec la dureté Monnin en plus, ce je connais bien.
Oui le dwell Time est lié a cela mais pas trouvé de formule ou explications plus précises.
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Il est superbe ,comme toujours.
Mais dans quel sens la palette ce déporte ?
La palette permet d’avoir la raquette dans l’axe du bras pour des joueur qui comme moi jouent la raquette a 30/40° … je vais faire un schéma
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Second travail du jour (en cours) (il ne faut pas être pressé sinon tu fais du taf de me…!)
Manche concave en placage platane, ayou et hêtre.
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Je trouve ce bois plutôt élégant avec ce manche je suis preneur d’avis.
Vous êtes plutôt manche uni? Couleur? Foncé ? Clair?
très beau bois, comme d’habitude de toute façon
pour le manche « tenaly », tu nous diras ce qu’il apporte dans le jeu, ce serait sympa, ça m’a toujours intrigué
pour les manches, je n’ai aucune préférence
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Sobre
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Moi j’aime bien que la couleur du manche soit de la même couleur, ou proche, de celle de la palette.
Une palette teintée claire irait bien avec le manche que tu as réalisé.
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Manche Siam, les plus beaux de loin
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La je suis assez d’accord il a des poignées magnifique. pour le moment je n’ai pas son expérience mais j’espère faire de très beaux manches aussi 
j’ai commandé du matos pour pouvoir travailler les manches mais c’est bloqué depuis le confinement …. a quand la livraison …. aucune idee
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Il faut aussi le module d’élasticité dans l’autre sens, qui est beaucoup plus difficile à trouver. Généralement pour le bois c’est entre 1/10 et 1/20 du module longitudinal.
Pendant le confinement j’ai fabriqué un outil de mesure des bois 5plis que j’ai en stock. Flexion du centre de la palette dans les 2 sens, et flexion au niveau du manche
Puis j’ai comparé au formule classique de RDM, ça correspond pas trop mal.
Et ça correspond aussi aux sensations que j’ai en jouant. Sauf pour un bois mais celui-là je n’ai jamais compris.
Par contre, c’est en statique et pas en dynamique. Les essences de bois réagissent différemment quand ils reviennent à plat après une flexion. Et c’est là que réside toutes les subtilité d’un bois.
Je n’ai pas trop le temps de développer, mais c’est une formule standard pour mesurer la flèche d’une flexion. Le plus important c’est le calcul des moment quadratique de chaque pli.
Juste la flèche sur poutre bi-appuie (dernière en bas) suffit :
Juste le paragraphe « section rectangulaire » « formule de transport » suffit :
Si j’avais des placages seules cela serait plus facile de mesurer.
@damien_31, si ça t’intéresse tu peux fabriquer un outil de mesure de flexion avec un comparateur. Tu mets le placage sur 2 appuis, 1 poids au milieu et tu mesure la flèche. Et si tu as accès à un télémètre micrométrique c’est plus pratique.
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Je comprends tout ca, pour calculer la flexion ok, malheureusement je n’ai pas accès au télémètre micrométrique. Je cherche plus une méthode plus simple pour évaluer le dwell Time un peu comme on peux le voir => long, moyen, rapide comme classification serait bien, être plus précis pour 99% des gens ça ne servira à rien car ça ne leur servira pas.
D’après mes ressentis, et ça se confirme après test de flexion (et calcul aussi), plus le bois se pli au centre de la palette plus le dwell time est long. La flexion au niveau du manche intervient moins, il est plus important pour la puissance. La dureté du pli exterieur doit intervenir aussi dans le dwell time, mais je ne peux savoir, je n’ai qu’un seul bois en koto, très peu testé.
Le dwell time est le « central deflection » du schéma. La puissance est l’inverse de la « primary deflection ». Tout les plis du bois affectent ces 2 déformations.
Sur un 5 plis, c’est principalement le pli intermédiaire qui empêche la flexion du bois représenté par la vue « lateral vibration ». Et son épaisseur réduit franchement le central deflection qui passe d’un ovale vertical à un rond, et donc le dwell time.
Donc on peut estimer le dwell time par le calcul, mais une mesure permet de confirmer.
Toutes ces flexions ne rendent pas compte de la capacité du bois à reprendre sa forme plate, plus ou moins rapidement.
Je pense que là intervient l’essence du bois.
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Merci pour tout ces détails, sur des modèles « uniques » je ne pourrai pas faire tous ces tests éprouvants les structures mais pourrai évaluer en calculant et quelques tests a nu de rebond etc… Il faut que je les caractérises pour avoir la même façon de tester tout mes bois. Les fabriquants ne parlent pas de leurs tests… Et n’ont pas le soucis de modèle unique, ils se font sur de multiples essais sur des protos.
Je m’aperçois que mon modèle de calcul ne prend pas en compte les bois combi.
Même si je calculais comme il faut chaque pli, le résultat donnerai la même chose des 2 côtés, ce qui est faux d’après les ressentis.
Il faut que je revois ça, parce que c’est pareil sur un bois standard, la face arrière doit avoir moins d’influence.
As-tu encore ce bois :
Si oui, as-tu les épaisseur des plis ? et les modules si possible ?
Je calculerai et te donnerai mon point de vu.
oui je l’ai encore
voici la composition:
acajou 0.6mm (file vertical)
erable 0.6mm (file horizontal)
balsa 4.9mm (classique, pas plume, fil vertical)
erable 0.6mm (file horizontal)
acajou 0.6mm (file vertical)
Travail du soir 
On replaque le Friendship C3 en koto neuf d’un côté et de l’autre un noyée de 0,9mm ça va picoter sec 
Petit bois combi all+ / PL (ou être jouer off)
La restauration/custom se passe bien pour le moment
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