Je me pose des questions pour savoir quel serait le meilleur backside ou quel type de backside (tendre, adhérent, tensor, dynamique, rejet haut, etc.) qui serait pertinent pour démarrer du RV, facilement, en sécurité.
Pas pour toper à mi-distance, pas pour bloquer, plus pour un jeu de prise d’initiative et quand le jeu est lancé, que la balle est un peu plus haute, pour claquer du RV même si il faut reculer un petit peu ?
C’est pour mon fiston, débutant, pas très mobile, qui joue près de la table et qui démarre “facile” du RV, en frottant la balle plutôt latéralement, poignet cassé, ce n’est pas des démarrages très violent.
Son bois est un Nittaku Acoustic Carbon Inner (Off-/Off, rigide, linéaire). Actuellement en RV un “vieux” Nittaku Fastark P1 2 mm, c’est pas mal du tout.
En CD, un de mes “vieux” Xiom Omega V Tour max, à changer par une plaque plus facile car trop exigeant en terme de placement de jambe et il faut vraiment frotter la balle pour bien jouer avec ce Xiom à priori…
Qd je regarde un schéma type des courbes selon certains revêtements (ci-dessous pour les Fastarc), je ne m’explique pas bien ces différentes trajectoires selon la tendreté/adhérence/rejet/dynamisme… de ces 3 plaques.
Et, selon mon besoin, quel type de plaque serait adapté pour ce jeu en RV ?
Le P1 est pas mal justement, il rejette haut et accroche bien la balle, il est assez dynamique et a une dureté moyenne.
Plus que la plaque, c’est sur le bois que je m’interroge. L’ACI reste un bois carbone, il pourrait avoir plus de sécurité avec un 5 plis classique, dans le genre Primorac, Extra, etc. Tu n’aurais pas un bois du genre dans ton placard ?
Je comprends la nécessité d’accrocher bien la balle , surtout par ex. en relance sur des balles pas très rapides par ex.
Pour ce bois ACI, c’est un carbone inner et c’est qd on rentre fort dedans que le carbone se fait sentir (et entendre quelquefois). Je me suis défais de tous mes autres bois et un bois 5+2 apporte en théorie un sweetspot amélioré… Auparavant, il jouait avec un PG7 autrement plus puissant. Pour son jeu axé sur sa prise d’initiative en RV près de la table, en frottant la balle plutôt latéralement, poignet cassé, ce n’est pas des démarrages très violent, ce bois me semble contenu si je puis dire… Et pas trop envie de racheter/tester d’autres bois, je me concentre surtout sur son RV et aussi sur son CD…
Oui bien sûr, c’était pas une incitation à la valse des bois. Si tu penses que ça lui va, pas la peine de chercher plus loin. Pour un débutant, l’essentiel est de trouver quelque chose avec de bonnes sensations et qui ne le limite pas, il y a bien plus à faire sur la technique que sur le matériel.
En reprenant le schéma ci-dessus, courbe des différents Fastarc, un truc que je ne comprends pas : un G1 un peu plus dur a un rejet haut et retombe plus vite qu’un S1 très tendre.
Avec un H3 très dur, ce serait quoi sa courbe ?
Et pour un jeu à la table, pour venir piquer la balle du RV et ensuite pour claquer du RV, il faut privilégier quelle courbe ? Notions d’accroche, de tendreté, de dynamisme qui m’échappent un peu…
Pour avoir une bonne performance et une bonne marge d’erreur en top, il faut une bonne accroche et une bonne courbe. En cela, d’après le graphe, le G1 est le meilleur, puis le C1, P1, S1.
Pour avoir une bonne performance en claque revers, généralement on veut une plaque plus tendre et avec une trajectoire plus plate, car la claque revers est un petit geste avec lequel on cherche à obtenir une bonne vitesse et une balle à plat, donc une trajectoire droite. Une mousse dure demande plus d’engagement, donc il vaut mieux avoir une mousse plutôt tendre, surtout pour un débutant qui peut avoir un geste mal assuré. Et avec une plaque qui courbe les trajectoires, on risque davantage de sortir la balle.
Donc performances en top et en claque demandent des caractéristiques un peu opposées, d’où le besoin d’un compromis. Le P1 devrait être pas mal pour ça, j’avais pu constater qu’il accroche bien tout en étant assez dynamique, d’autant que tu l’as déjà. Je ne connais pas le C1 ni le S1.
Je connais trop peu le H3 pour le placer sur le graphe. La seule chose sûre, c’est qu’il est très facile de remonter les balles en top, de tailler les poussettes, et qu’il est très mauvais à plat.
Salut @liopic, je ne sais pas répondre à ta question. Mais je te parle de mon expérience avec mon fils, quand il a commencé je lui avait donné un ancien bois gatien off avec des plaques dures, pour moi je trouvais pas trop rapide mais quelle erreur! Et quelle perte de temps pour lui. Il a failli arrêter…
Le jour où je lui ai mis un rapid sound sur un bois ALL+ (Et bien plus tendre que le gatien) on a tout de suite senti la différence.
Du coup je ne saurais trop te conseiller de vraiment prendre un bois ALL ou ALL+ max avec une plaque genre musa ou rapid sound.
Plutôt d’accord avec toi, même si je reconnais ne pas trop savoir conseiller les débutants, car je ne connais pas bien ni les bois ALL, ni les plaques non tensors actuelles, qui ont dû être améliorées depuis les Mark V de mes débuts.
Un ancien topic intéressant sur le rejet, plus lié aux bois ceci dit…
Ca ne m’avance pas trop pour le bon backside en RV surtout si je ne change pas le bois malgré tous vos conseils pourtant pertinents…
En re-lisant les uns et les autres, pour démarrer du RV près de la table ou près du filet) avec le poignet (pas pour toper) : une grosse accroche de revêtement du backside, une plaque tendre, de la flexibilité du bois pour augmenter la rotation, un rejet bas pour que la balle ne s’envole pas (bois ou inclinaison de la raquette)…
Par contre qd le jeu est lancé, balles un peu plus longues et/ou hautes, tjrs pour claquer du RV, un rejet bas et une plaque dure est à privilégier… un peu contradictoire alors, mais normal…
Je privilégie cependant le premier point car pour essayer de bien construire un point, il faut déjà assurer la première prise d’initiative, surtout que le jeu de mon fiston est vraiment basé sur sa prise d’initiative du RV…
perso j ai quitté le sriver fx en 1,9 sur le rv pour un kokutaku 868 médium hard en 1,8,je claque mieux du revers,meme controle,très sécurisant dans le petit jeu, mais supérieur en accroche et rotation pour un prix dérisoire…il vient de faire une demi saison et toujours nickel,il rempile pour la saison à venir…
Ces 868 sont en effet d’un rapport qualité prix imbattable… Mes fillettes jouent avec du Japan soft et Factory Tuned…
Par contre, selon mes essais, même boosté légèrement avec du Lidu (1 couche et avt 3 couches de blanche) celà reste des plaques adhérentes et dures, non ? Pas vraiment ce que je rechercherais… Faut qd même que je fasse essayer à mon fiston ces 868de de ses soeurs ds son RV…
bon je ne les trouve pas dures…le japansoft est légèrement moins dure que le médium hard mais ça reste tres relatif…j ai 2 bois un darker avec le rv en 1,8 medium hard et l autre le premier bois carbone sortis avec 2mm japansoft sur le rv…j ai un petit penchant pour le japansoft en rotation par contre si tu recherches controle et claque le médium hard est supérieur bon pas essayer le japansoft en 1,8 peut tre un bon compromis…perso je ne booste pas j en ai pas besoin,ça avance suffisamment pour moi à moins d avoir un petit bras…
En revers, j’ai le jeu que tu décris: près de la table, démarrages en rotation pour préparer le CD ou pour claquer en revers.
Je joue beaucoup en bloc aussi. Je pour le moment avec un Andro Plaxon 400 qui me permet de faire tout ça avec beaucoup de sécurité et suffisamment de vitesse. Je le recommande sans hésiter !
Je joue depuis 8 mois en chinoiserie, j’ai repris mon ancienne raquette IV-L + aurus soft pour rigoler.
Les top revers passent tout seul, bien dans le petit jeu mais trop rapide dans le jeu normal, et peu puissant à fond.
En plus tendre il y a l’aurus sound.
Bon, en quête du backside idéal pour privilégier le démarrage du RV, va s’initier avec un backside CornilleauPilot Fast 2 mm (prêt Ponginator) et de son Fastarc P1 2mm de l’autre côté (son ancienne plaque), sur son bois Nittaku ACI…
Puis, sur vos conseils, on testera rapidement sur un autre bois All+/Off-, un Xiom Musa Asia (5 plis, limba ext.) que TT11 plébiscite.
Selon vos conseils de plaques, je note :
Fastarc S1 1.8 mm des 2 côtés sur l’ACI, Fastarc P1 2 mm sur le Musia Asia,
Donic Desto F 4 1.8 mm des 2 cotés (Wack),
Proton neo 375 2.0 mm en RV et 450 en CD (MisterPing),
et, Auus Soft, Andro Plaxon 400, 868 Japan soft/Medium Hard…
Un petit retour de quelques tests…
Mon fiston a testé le Pilot Fast 2 mm sur son bois ACI. Il est assez dérangé par le côté plus tendre vis à vis de son Fastarc P1. Un collègue, classé 18, a testé sa raquette et il a bien aimé ce Pilot Fast, pour lui il est parfait pour jouer par ex. en cotre top, en frottant bien la balle, gros temps de contact balle raquette.
Nous l’avons testé aussi sur le bois Xiom Musa Asia : mon fiston est tjrs dérangé par ce côté plus tendre…
J’ai testé aussi, et ce bois All+, 5 plis change bcp de son bois plus rapide 5+2, Ah ! les habitudes… Comme je trouve qu’il contrôle bien son ACI, retour à son ACI et on reste sur le Fastarc P1 2 mm pour son RV pour l’instant… Un Fastarc G1 1.8 mm peut-être ds son CD…
(Au cas où… je vais mettre en vente le Xiom Musa Asia, concave, quasi neuf… à voir ds les petites annonces…)